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サスペンションとフロント周りのO/H -ジェベルXC-
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 ロングツーリングのバイクとして根強い人気のスズキ ジェベル XC250のフロント周りのオーバーホールの解説です。
ジェベル XC250はDR250と殆ど共通の車体とパーツを使用しています。DR250はジェベルよりも部品点数が少ないので、ジェベルの整備が出来ればDR250の整備は楽にこなせるようになります。
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ネジを緩めます |
 フロントフォークに取り付けてあるネジを緩めます。
緩める順番は常に対角線上のネジを緩めてゆきます。
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アクスルシャフトを外します |
 アクスルシャフトを緩めます。
アクスルシャフトを緩めたら、上記のネジを外します。
そのあと、アクスルシャフトを外します。
アクスルシャフトは重要な部品なので、モンキースパナなどを使用せず、写真のようなボックスレンチか、めがねスパナを使用してください。
万一、ネジ山をなめると悲惨な事になります。
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アクスルシャフトを抜き取ります |
 アクスルシャフトを抜き取ります。
タイヤ交換をする機会がなかったり定期メンテナンスをしないまま数年を経過しているバイクでは、まれにアクスルシャフトが固着して抜けない場合があります。そのときはプラスチックハンマーでたたき出します。
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フォークについているネジ類を外します |
 フロントフォークに取り付けてあるスピードメーターケーブルの固定ネジなどを、このとき外しておきます。
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ブレーキを取り外します |
 ブレーキを取り外します。
特に重要なパーツなので、ネジ山をなめないようにボックスレンチかめがねレンチを使用します。
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フロントフォークの取り外し １ |
 フロントフォークを止めているボルトを緩めます。
上下４つのボルトでとめられているので、全て緩めます。
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フロントフォークの取り外し ２ |
 フロントフォークの上の方を止めているボルトを緩めたら、ゆっくりとフォークを下に向かって引き抜き、写真の位置で一度、仮止めをします。
仮止めをしたあと、フォークの蓋をスパナで半回転ほど緩めます。
ここで緩めないでそのまま取り外してしまうと、このキャップを取り外すのに後々苦労します。
キャップはかなり大きいサイズのボルトなので、モンキースパナを使用するのも止む終えないでしょう。ネジ山のなめにはくれぐれも注意してください。
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フロントフォークの取り外し ３ |
 右のフォークを取り外し終えたら左のフォークも同様に取り外します。
ただし、ジェベルの場合、左のフォークに沿ってブレーキオイルのパイプが通っているので、ボルトとナットを緩めるのには多少こつがいります。
めがねレンチを使用すると、比較的簡単に緩める事が出来ます。
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フロントフォークの取り外し ４ |
 フォークを固定しているボルトの内、上側のボルトはハンドルガードに隠れています。ハンドルガードを固定しているネジを緩めてハンドルガードの位置を少しずらしてから、フォークを固定しているボルトを緩めます。
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パーツを全て外し終えたところ |
 フォーク周りのパーツ類を全て外し終えたところです。
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泥よけの取り外し |
 オフロードを走行しているバイクでは、ここに泥がこびりついていてネジが隠されています。泥が付いたままボルトを緩めようとするとネジ山をなめる可能性があるので、泥はある程度洗い落としておきましょう。
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泥よけの点検 |
 普段あまりチェックをしない泥よけを、この機会に洗ってきれいにして割れ等をチェックします。泥よけに限らず、オーバーホールをするときは各パーツのチェックをします。
この写真の泥よけは左側に１本割れている箇所がありました。
実用上問題のない箇所なので、今回は交換はせずそのまま取り付けました。
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ハンドルを一旦、外します |
 ハンドルを取り外します。
ハンドルの下についているナットを緩めるためです。ナットをなめないように注意してください。
ナットを緩め終えたら、ハンドルは後の作業をやりやすくするために再び取り付けます。
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ナットの取り外し |
 ステアリングを固定しているナットを取り外します。
かなり大きなナットなので、このサイズのボックスレンチをお持ちの方は少ないと思います。ボックスレンチやめがねスパナがないときにはモンキーレンチなどを代用してください。ただし、くれぐれもネジ山のなめには注意してください。
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ステアリングナットの締め付けがきつい時 |
 ステアリングナットは自然に締め付けがきつくなるようです。
大型のボックスレンチでも取り外せないほどきつくしまっているときは、写真のようにパイプを利用して取り外します。
この際注意してほしいのは、パイプを利用するととても大きなトルクをわずかな力でかける事が出来るようになる事です。
パイプの先端を持って軽く廻したつもりでも、ナットには非常に大きなトルクがかかってしまいネジを切ってしまう場合があります。
パイプを利用するときは、力加減に細心の注意が必要です。
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ハンドルを仮止めします |
 先ほど取り外したハンドルを仮止めします。
のちの作業をやりやすくするためです。きつく締める必要はありません。
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ヘッドライト固定ネジの取り外し |
 ヘッドライトを固定しているネジを取り外します。
このネジは泥よけがあると、以外と取り付け、取り外しのしにくいネジです。
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ハンドルごと持ち上げます |
 ハンドルごと上に持ち上げます。
ステアリングナットが出てきます。
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ステアリングナットを取り外します |
 ハンドルを止めているナットを取り外します。
本来は専用の工具が必要なのですが、写真のような方法でも取り付け、取り外しは可能です。
このとき、取り外すトルクを体で覚えておいてください。
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ステアリングを引き抜きます |
 ステアリングをゆっくりを下に引き抜きます。
ジェベルのステアリングはかなり重いので、下に手を当てて急激に落ちて傷を付けないように注意します。
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ステアリング |
 取り外したステアリングです。
右にブレーキホースがそのままついています。作業に慣れてくるとつけたままでの作業も苦になりませんが、最初の内はこのブレーキホースは取り外しておいた方がよいでしょう。
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グリースアップ |
 ジェベルのステアリングベアリングは上下とも、組み込み式なのでバラける心配はありません。
その代わり、ベアリングの奥にある古いグリースを新しいグリースを塗り込んで出すのはかなりの根気を必要とします。
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上側のベアリング |
 ステアリングベアリングの上側です。
車体に乗っているだけなので、落として傷つけないようにします。
ベアリングを取ったら、上下とも、ボールレースもグリースアップします。
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フォークオイルの交換 １ |
 取り外したフォークからフォークのキャップを取り外します。
ジェベルのフォーク内はボルトで固定されているので、キャップを取り外してもスプリングが飛び跳ねるような事はありません。
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フォークオイルの交換 ２ |
 フォークのキャップを固定しているナットを緩めます。
２重ナットなので、２つのスパナで緩めますが、これがなかなか慣れないと難しい作業です。
ジェベルのフロント周りのオーバーホールの作業では、一番難しいかもしれません。
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フォークオイルの交換 ３ |
 フォーク内のスプリングを固定しているネジと皿です。
ネジの下の皿がスプリングを固定しているので、この皿を取るとスプリングも抜き取る事が出来ます。
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フォークオイルの交換 ４ |
 皿を取り、スプリングがのびたところです。
これでスプリングを抜き取る事が出来ます。
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フォークオイルの交換 ５ |
 ブーツカバーを外します。
ジェベルのフォークは、最ものばしたときにはＯリングから内部のフォークオイルが漏れてくるので、ここでブーツカバーを外しておかないと、後でブーツの内部がオイル浸しとなってしまいます。
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フォークオイルの交換 ６ |
 フォークを逆さまにしてフォークオイルを抜き出します。
フォークを何度か伸縮させて底に溜まっているオイルも抜き出すようにしてください。１０回位伸縮させるとほぼ抜けきります。
このフォークオイルは１年間、約８０００キロを走ったものです。
この程度の走行距離では、目に見えた劣化は運転中には感じませんが、オイルの色はかなり黒くなっている事が分かります。
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フォークオイルの交換 ７ |
 左右のフォークを逆さまにしてしばらくおいておきます。
こうする事で中のオイルが抜けます。
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ステアリングベアリングのグリースアップ |
 フォークオイルが抜けきるまで、先に分解しておいたステアリングベアリングのグリースアップを行います。
グリースをたっぷりつけた指先をベアリングにこすりつけると、古いグリースが押し出されてきます。根気のいる作業です。黒っぽい古いグリースが押し出されてこなくなったら作業は終了です。
上下、２つのベアリングを同様にグリースアップします。
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フロント周りを外し終えたところ |
 ジェベルのフロント周りを完全に外し終えたところです。
正確にはハンドル周りはついたままです。
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ステアリングの取り付け |
 グリースアップを終えたら、ステアリングを取り付けます。
ベアリングに泥や塵が付かないように注意してください。泥や塵が付くと摩耗が早くなり、せっかくのグリースアップが無駄になります。
ステアリングは重いので、下から片手で支えながらナットを手で締めてゆきます。
手で締められるだけ締めてから、外したときの要領で貫通ドライバーとハンマーで外したときと同じトルクで締めます。トルクを覚えていないときは、軽く一たたきしておき、ハンドルを組み上げてからハンドルを上下左右に振って、ガタがないか、ハンドル操作が重くなっていないかをチェックします。このとき、異常があればバラしてナットを締め直します。
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フォークの取り付け １ |
 フォークオイルを規定量入れたらフォークを分解した手順と逆にして組み付けます。
フォークの組み付けが終了したら、車体にフォークを取り付けます。
フォークを途中まで差し込んだら一度仮止めをして、フォークのキャップをスパナで締めます。
このとき、ヘッドライトガードのベルトネジをフォークに通す事を忘れないでください。
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フォークの取り付け ２ |
 フォークのキャップを閉めたら、フォークを固定するボルトを締めます。
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フォークの取り付け ３ |
 フォークの取り付けの高さに注意してください。
左右の高さが違うと操縦性に影響が出ます。
ジェベルはフォークの上に２本の溝が掘ってあるので、この溝を目安にすると左右の高さがまちまちとなる事が防げます。
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泥よけの取り付け |
 泥よけを取り付けます。
ネジは手で締めるか、写真のようなドライバーで軽く締めてゆきます。ネジなめ防止のため、極力ネジは手でしめられるだけ手で締めてゆきます。
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フォークにパーツを取り付ける |
 フォークについていたブレーキホースやスピードメータケーブルを取り付けてゆきます。
同じネジ経とピッチのネジが多いので、間違った場所に違ったネジをつけないように注意してください。ネジは同じでもワッシャーなどが違うので、間違えてつけると走行中に緩んでくる事があります。
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フォークにパーツを取り付ける ２ |
 スピードメーターケーブルを取り付けているところです。
スピードメーターケーブルのこの箇所の取り付けネジは大きな平ワッシャーがついています。
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ブレーキの取り付け １ |
 ブレーキを取り付ける前に、ブレーキを固定するボルトにモリブデン配合グリースを塗布します。これはブレーキが高温となってぼるとが固着する事を防ぐためです。
ジェベルの各ボルトは精度が低いので、規定トルクよりも強く締めなくてなりません。
きつく締めておかないと走行中に緩んでくることが多いです。
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ブレーキの取り付け ２ |
 ブレーキを取り付けます。
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スピードメーターケーブル １ |
 スピードメーターケーブルのグリースアップをします。
スピードメーターケーブルをグリースアップしないで乗っていると、３万キロから５万キロでケーブルは切れます。
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アクスルベアリングのグリースアップ |
 アクスルベアリングのグリースアップもしておきます。
アクスルベアリングのグリースアップはフロント周りのオーバーホールの時か、フロントタイヤの交換の時のどちらかタイミングの良いときに行います。
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ホイールの取り付け |
 ホイールを取り付けます。
ホイールを所定の高さにまで持ち上げながら、アクスルシャフトを通します。このとき、手で締められるだけ締めておきます。
手で締め終えたら固定ネジを取り付けます。こちらは手では閉まらないナットなので、軽い力でスパナで締めます。
ある程度固定ネジがしまったら、アクスルシャフトをスパナで締めます。締め終えたら固定ネジを増し締めします。
スピードメーターがフォークの出っ張りで固定されるようになっているので、スピードメーターの位置に注意しながらアクスルシャフトを締める事に注意してください。
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ステアリングの取り付け |
 ホイールを取り付け終えたら、車体を浮かせておいた台座（整備用スタンド）を取り外します。これでフロントに通常と同じ重量がかかります。
フロントフォークのブーツをこのとき固定します。
ステアリングのナットを締めて、固定します。
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ハンドルの取り付け |
 ハンドルを固定します。
スピードメーター側のボルトを手で締めます。
その後、タンク側のボルトで締め付けてゆきます。
このとき、ハンドルの角度や中心線からのずれなどに気をつけてください。
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各部の増し締め |
 作業で緩めたネジを全て増し締めして、緩みがない事を確認します。
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グリースの拭き取り |
 各部を締めてゆくと、グリースがはみ出してきます。
このグリースを放っておくと泥やゴミが付着しやすくなり、故障のもととなるほか、ツーリング先でのパンク修理などでも邪魔になります。
全ての作業が済んだらはみ出しているグリースをふき取ります。
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クラッチワイヤー １ |
 クラッチワイヤーに潤滑剤を塗布します。
インジェクション・クリーナーが必要ですが、１０００円前後で購入できるので、この機会に購入しておくと良いでしょう。
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クラッチワイヤー ２ |
 クラッチワイヤーをクラッチレバーから外します。
ジェベルの場合、手で回せる２つのネジをクラッチレバー側にしめる事でワイヤーを外す事が出来ます。
溝がありますが、この溝を２つのネジが重なるようにします。
この２つのネジだけではクラッチワイヤーを外せない時は、クラッチワイヤーについているネジを緩めます。
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クラッチワイヤー ３ |
 クラッチワイヤーにインジェクション・クリーナーを取り付けます。
インジェクション・クリーナーにクレ５５７やＷＤ４０などの潤滑剤のノズルを差し込んで潤滑剤を送り込みます。
かなり長い時間ノズルを押し続けます。
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クラッチワイヤー ４ |
 クラッチワイヤーを伝って、クラッチ側から潤滑剤がしみ出してきたら、十分にクラッチワイヤーに潤滑剤が行き渡った事が分かります。
潤滑剤は、クラッチ側から潤滑剤が出てくるまでスプレーし続けます。
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クラッチレバー １ |
 クラッチレバーをグリースアップします。
クラッチレバーは定期的にグリースアップをしておかないと、すぐに摩耗してすり減ってしまいます。
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クラッチレバーの取り付け |
 クラッチレバーのグリースアップを終えたら車体に取り付けます。
クラッチレバーにクラッチワイヤーを取り付けたら作業は終了です。
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試運転 |
 作業が終了したら、出来る限り試運転をしておきましょう。
ハンドルの角度や、ブレーキのきき、ブレーキ・クラッチレバーの角度を確認しておきます。
この試運転で問題がなければ全ての作業は終了です。
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